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Eine undichte Duschwanne fällt oft erst auf, wenn sich unter der Fliese dunkle Ränder bilden oder der Nachbar unten an der Decke Flecken entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt ist Feuchtigkeit meist schon wochenlang in den Estrich gezogen. Wer die Ursache früh erkennt und die Fuge korrekt erneuert, spart sich Stemmarbeiten und Schimmelbeseitigung. Entscheidend sind drei Dinge: die richtige Vorbereitung, ein geeignetes Dichtband in den Ecken und Silikon, das zur Belastung passt.

Höhe staffeln statt verschenk

Ein Spannrahmen ist die günstigste und schnellste Lösung. Er wird mit Federn oder Klett in die Fensterlaibung geklemmt und lässt sich zum Putzen herausnehmen. Typische Fehler: zu knapp gemessen, sodass der Rahmen unter Spannung steht und sich verzieht, oder die Fensterbank übersehen, die den unteren Anschlag blockiert. Bei Fenstern, die nach innen öffnen, muss der Rahmen tief genug sitzen, damit der Flügel nicht dagegen stößt. Bei nach außen öffnenden Fenstern oder Balkontüren funktioniert ein Spannrahmen meist nicht, weil der Flügel nach draußen schwingt.

Nach dem Aushärten folgt die Kontrolle. Einfacher Test: Die Wanne einige Zentimeter hoch mit Wasser füllen und nach einer Stunde prüfen, ob sich unterhalb Feuchtigkeit zeigt. Wer regelmäßig nach den Fugen schaut und kleine Risse sofort repariert, verhindert, dass aus einem tropfenden Rand ein Wasserschaden im gesamten Bodenaufbau wird. Silikon ist kein dauerhafter Werkstoff – je nach Beanspruchung muss die Fuge nach einigen Jahren komplett erneuert werden.

Zum Schluss: Bauen Sie den Schrank nicht bis zur letzten Ecke an die Wand. Lassen Sie an der Rückseite zwei bis drei Zentimeter Luft, damit die Schräge nicht als Schablone auf den Korpus drückt und Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann. Diese Reserve kostet kaum Platz, verhindert aber Schimmel und Verformungen. Wer diese Punkte beachtet, nutzt jeden Zentimeter unter der Schräge – ohne dass der Schrank später zur Attrappe wird.

Bohrbild übertragen und Vorbohr

Warum das Dichtband in den Ecken nicht optional ist Die kritischste Stelle ist der Übergang zwischen Wannenrand und Wand. Hier treffen zwei Bauteile aufeinander, die sich unterschiedlich stark bewegen: Die Wanne arbeitet bei jeder Belastung, die Wand steht fest. Reines Silikon reißt an dieser Naht früher oder später auf. Ein Dichtband aus einem dehnfähigen Material überbrückt diese Bewegung und bildet eine durchgehende Trennschicht. Es wird in die noch frische Silikonraupe eingebettet, bevor die zweite Schicht darüber folgt. Wer das Band nur aufklebt und nicht vollständig mit Silikon umschließt, schafft einen Hohlraum, in dem Wasser stehen bleibt.

Typische Leckstellen liegen nicht nur an der Wandfuge. Auch der Ablauf und der Überlauf sind häufige Schwachpunkte. Dort sitzt oft eine Dichtung, die mit den Jahren hart wird oder sich verschiebt. Ebenso kritisch ist die Wannenauflage: Steht die Wanne nicht vollflächig auf dem Untergrund, bewegt sie sich bei jedem Schritt, und jede Bewegung belastet die Fugen. Ein Blick unter die Wanne zeigt, ob Stellfüße korrekt eingestellt sind. Fehlt eine Auflage, hilft es, die Wanne mit Mörtel oder einem passenden Stützsystem zu unterfüttern, bevor neu abgedichtet wird.

Zuerst die Abdeckung abnehmen. Bei den meisten Modellen ist der Deckel nur gesteckt oder mit wenigen Schrauben befestigt. Danach den Hohlraum aussaugen, denn Staub und Späne verhindern, dass Dämmplatten oder Dichtband sauber haften. Alte, bröselige Dämmreste komplett entfernen. Prüfen, ob der Rolladenpanzer frei läuft und ob die Führungsschienen gerade sitzen. Ein Blick auf die Wand zeigt, ob Feuchtigkeit eingedrungen ist; nasse Stellen müssen vor dem Dämmen trocknen, sonst schimmelt die neue Dämmung.

Beim Auftragen des Silikons kommt es auf die Menge an. Zu wenig Material bildet keine geschlossene Fuge, zu viel quillt heraus und lässt sich schwer glätten. Bewährt hat sich ein gleichmäßiger Strang, der mit einem Fugenglätter oder einem angefeuchteten Finger in einem Zug abgezogen wird. Nicht mehrfach nachstreichen, sonst zieht man das Silikon wieder aus der Ecke. Die Trocknungszeit richtet sich nach dem Produkt und der Schichtdicke; während dieser Zeit darf die Fläche nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Bevor irgendetwas Neues aufgetragen wird, muss der alte Belag restlos weg. Silikonreste lassen sich mit einem Fugenmesser oder einem speziellen Entferner abziehen. Anschließend die Fuge mit Spiritus oder einem fettlösenden Reiniger säubern und vollständig trocknen lassen. Wer hier schludert, klebt das neue Silikon auf eine Trennschicht – es hält nur wenige Wochen. Besonders hartnäckig sind Reste von Schimmelmitteln, denn sie einen unsichtbaren Film, auf dem nichts haftet.